癖毛を本気で改善したいなら、“髪の性質”を知ることが大切です
こんにちは。
ラフェ・クレールの和田です。
今回は、癖毛改善と「疎水性」というキーワードについてお話しします。
普段あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、
実はこの「疎水性」が、髪質改善や癖毛のコントロールにおいてとても大切な要素なんです。
今までいろいろなメニューを試しても、なかなか髪が扱いやすくならなかった方へ。
「親水性」と「疎水性」の違いを知ることで、癖毛改善のヒントが見つかるかもしれません。
親水性と疎水性とは？ まずはやさしく解説します
髪には「水を含みやすい性質」と「水をはじく性質」があります。
この違いが、**親水性（しんすいせい）と疎水性（そすいせい）**です。
🟠 親水性とは？
水分を吸いやすい状態の髪です。
傷みが進んだ髪、カラーやパーマでアルカリ損傷を受けた髪はこの状態になります。
内部のタンパク質が流出し、髪の芯がゆるんでふやけたような状態になりやすく、
髪の形状も不安定になり、うねりやすく、まとまりが悪くなります。
🔵 疎水性とは？
水をはじきやすく、健康な髪の理想的な状態です。
バージン毛（薬剤を使っていない髪）や、しっかりケアされている髪に多いです。
疎水性の髪はドライヤーで乾きやすく、熱に強く、まとまりも良いのが特徴です。
癖毛は「親水性」になることで悪化します
特に美容室で起こりやすいのが、
**アルカリカラーによる髪の軟化（なんか）**です。
アルカリカラーは、髪を明るくするためにpH10以上の強いアルカリ性の薬剤を使います。
この薬剤がすでに明るくなっている毛先やダメージ毛に作用すると、
髪の構造がゆるんでしまい、親水性に傾いてしまうのです。
親水性が進むと、
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髪が乾きにくい
-
水分を吸ってふくらむ
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乾かす時間が長くなり熱にさらされる
という悪循環に陥ります。
📌 当店が「ナチュラルハーブカラー」にこだわる理由
ラフェ・クレールでは、こうした髪への負担を防ぐため、
**アルカリ剤を使わない「ナチュラルハーブカラー」**を徹底して採用しています。
これは、ダメージ部分をさらに親水性に傾けないようにする工夫です。
特に、カラー剤は「1剤（アルカリ）」と「2剤（過酸化水素）」に分かれていますが、
2剤を薄めてもpHは大きく変わらないため、ダメージのリスクは残ります。
髪のダメージを進行させないためにも、既染部（すでに染まっている部分）へのアルカリ使用は避けるべきというのが、私たちの考えです。
疎水性に導くことで起きる、髪の変化とは？
✅ 髪がすぐ乾くようになる
→ 熱のダメージを抑えられる
✅ ふくらみにくくなる
→ 湿気に強くなり、癖毛が出にくくなる
✅ 自然なツヤが出る
→ 髪の表面が整い、光を反射しやすくなる
✅ 手触りがなめらかに
→ 絡まりにくく、お手入れがしやすくなる
ドライヤーの時間が長くなるのは、親水化のサインかも？
親水性の髪は、水分をため込みやすいスポンジのような状態です。
そのため、ドライヤーで乾かす時間が長くなってしまいます。
そして、乾かす時間が長い＝髪が高温にさらされる時間が長くなるということ。
これが「熱焼け」と呼ばれる状態を引き起こし、
髪の表面がパリッと硬くなり、ついには破裂してしまうケースもあります。
熱焼けで破裂してしまった毛先の髪
実は「リタッチ」だけでも親水化するって知ってましたか？
根元だけを染めるリタッチなら、傷まないと思っている方も多いですが、
実はこれも完全に安心とは言えません。
なぜなら、薬剤を流すときに水圧や流れで薬が毛先に触れてしまうため、
親水性が進む原因になるからです。
だからこそ、リタッチの際にも髪を守るケア処理を欠かさず行う必要があります。
エイジング毛＝親水性の髪。癖毛改善にも密接な関係があります
年齢を重ねると、髪が細く・乾燥しやすく・うねりやすくなる。
それはまさに、「親水性の髪」が生えている状態です。
エイジング毛と呼ばれるこの髪質は、
癖毛と同じような改善アプローチが必要です。
つまり、癖毛改善は、エイジングケアの第一歩でもあるということ。
まとめ：癖毛改善のカギは「疎水性」の維持にあります
癖毛を本気で改善したいなら、
ただトリートメントをするだけでは不十分です。
髪の性質を理解し、親水性を抑えて疎水性に導くこと。
これが、長く扱いやすい髪をつくるためのベースになります。
当店では、髪を疎水化するための**独自のカラーリング設計（カラサポ）**を行っています。
ご興味のある美容師の方は、ぜひ下記リンクから詳細をご覧ください。
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